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Fabriquer un supergun : exemple

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Fabriquer un supergun : exemple

Message  goji' le Sam 31 Mar - 17:05

Hello hello,

Jouer aux jeux d'arcade chez soi, quel doux rêve...De biens belles pcb qui nous font de l'oeil...Les contraintes qui se posent alors sont multiples : trouver une borne d'arcade ou un supergun (système permettant de jouer aux jeux arcade sur sa tv), quelle configuration choisir si on veut juste shmupper, avoir de la place...

Je vais exposer, pour ceux qui souhaitent un jour se lancer dans l'arcade, comment se confectionner un supergun de qualité, et à "moindres" frais.

En guise d'avant propos, je précise que ce "Do It Yourself" présente la conception d'un supergun pour une configuration donnée (pour des joysticks 4 boutons), il est bien-sûr upgradable pour ceux qui veulent jouer à d'autres systèmes, et les matériaux choisis pour sa conception sont pour certains de qualité, vous pouvez très bien prendre des composants similaires dans leurs fonctions, mais moins chers. D'autre part l'art et la manière utilisés pour ce supergun ne représentent pas la vérité absolue, il y a énormément de façon de faire. Néanmoins, vous verrez qu'il y a des règles à respecter, surtout si vous voulez chouchouter vos pcb et les utiliser correctement.

Allez, c'est parti, voyons la liste des fournitures nécessaires à ce supergun :

- 2 sticks NeoGeo (les manettes NeoGeoCD iront très bien aussi) :
- 1 Boitier bois tout fait chez Cultura, une boite à Thé 6 compartiments va nickel : 5€.
- 1 Alimentation arcade +12, +5, -5V et réglage du +5V : 29,90€ chez Starcab. Libre à vous de prendre une alim de pc de récup si vous le souhaitez pour faire des économies, avec du +5V en 15A minimum. Perso je préfère l'alim arcade, question de goûts persos.

- 1 Module d'entrée avec fusible : 7,18€ chez Starcab. Là aussi, libre à vous, vous pouvez très bien mettre juste le connecteur pour le cordon, l'avantage du module d'éntrée est de protéger le supergun en cas de pépin électrique à la maison.

- 1 câble d'alim : 2,82€ chez Starcab (ou de récup).

- 1 câble jamma complet : 11,96€ chez Starcab.

- 1 embase péritel femelle :0,60€ chez electronic diffusion, en prendre une qui peut se fixer par boulons.

- 1 câble péritel mâle/mâle : 4€ ou alors de récup.

- 3 potentiomètres tableau 1 kohms : 17,56€ les 3 chez electronic diffusion, réf.POTAP111KR.
- 3 Boutons pour potentiomètres : 5,01€ les 3 chez electronic diffusion, réf.HAP300S092D6, HAP300S096D6 et HAP300S095D6.
- 1 filtre audio sphynx : 8€ chez electronic diffusion, réf.SOB070A .
- 1 résistance radiateur 4,7 ohms : 3,50€ chez electronic diffusion, réf.RER25W4R7.
- 1 résistance de 390 ohms :0,03€ chez electronic diffusion, réf.RE14390R.
- 1 résistance de 560 ohms : 0,03€ chez electronic diffusion, réf.RE14560R.
- 1 interrupteur momentané MOM/OFF/MOM 3 plots : 2,30€, réf.COMS524.
- 2 connecteurs subD15 : 1,20€ les deux chez starcab.
- 2 connecteur subD 37 : 3€ les deux + un capôt subD 37 chez starcab : 1,60€.

Ce qui totalise, pour les fournitures, un montant de 103,87€, si on a rien en récup, et sans compter les sticks NeoGeo. A cela s'ajoute l'outillage nécessaire : fer à souder, étain, câblage, perceuse (dremel c'est idéal), forêt de 3mm, visserie, scie à chantourner... (x)
Ça peut faire mal niveau porte-feuille, mais le jeu en vaut la chandelle, en ajoutant, en plus du côté économique par rapport aux superguns "pro", la fierté d'avoir tout fait seul comme un grand.

Une fois qu'on a reçu tout ce petit monde, se pose la question de comment disposer tout ça dans la boiboite en bois. Voilà comment, par exemple, j'ai tout disposé dans et sur la boite :



Une fois qu'on a décidé où tout mettre (non, pas dans mon cul), on trace les emplacements à la règle et au crayon, et on perce et on scie !
Personnellement, pour percer un joli rectangle, je fais 4 petits trous au dremel à chaque coin de rectangle à percer, puis je passe dans ces petits trous la lame de ma petite scie à chantourner et je scie soigneusement. Pour les trous ronds, une perceuse et des forets à bois font le boulot. Une fois tous les perçages faits, on regarde si tout rentre ; si ce n'est pas le cas, on lime soigneusement jusqu'à ce que tous les composants rentrent nickel. Enfin, on pose les différents connecteurs dans leurs logements respectifs, et on perce les trous qui serviront à les fixer solidement avec la visserie/boulonnerie.

Les perçages terminés, on peut s'amuser à faire une petite déco sympa pour son supergun, j'ai choisi pour ma part une peinture noire effet métal (appliquer d'abord une couche d’apprêt spécial bois, le gesso c'est super) et embelli le tout par un effet glossy brillant.




Une fois ces premiers efforts et ces premières heures passées rien que pour le perçage et la peinture, il faut s'atteler au gros morceau, le câblage Very Happy.

Nous allons procéder par étapes, et nous commençons avec le câble jamma.



CONFECTION DE LA RALLONGE JAMMA ET CABLAGE DES CONNECTEURS DB 37 :



Prenez votre câble jamma complet fraîchement reçu, et raccourcissez le en coupant tous les câbles à environ la moitié de leur longueur. Le but de la manœuvre est de créer un câble jamma qui relie le supergun au jeu qui soit peu encombrant, et d'utiliser le reste des câbles, que vous avez coupé, pour le câblage interne du supergun.

Prenez donc votre câble jamma raccourci et le connecteur DB37 mâle, prenez également le reste des câbles (couper les cosses, elles ne serviront pas) et le connecteur DB37 femelle, et câblez comme suit :



J'ai indiqué de relier le pin 14 (masse vidéo) du peigne jamma au pin 1, ceci ne sera peut-être pas nécessaire, la plupart du temps les peignes jamma complets achetés ont déjà la masse vidéo de reliée à la masse générale.
Pour ce qui est du câblage sur le db37 femelle, vous voyez qu'il y a plusieurs pins pour la masse, le +5V et le +12V. Pour le +5V et la masse, mettez sur chaque pin du DB37 2 fils de câblage voire plus (ou juste un "gros" fil pris parmis vos chutes de câbles), un seul fil par pin suffit pour le +12V. Pour le connecteur DB37 mâle, il en va de même, quitte à rajouter du câblage si il n'y a pas assez de fils entre le peigne jamma et le connecteur DB37.

Voilà à quoi tout ça ressemble une fois terminé :

-Rallonge Jamma :


-Connecteur DB37 du supergun câblé vu de l'intérieur :

Voilà, là on commence à se dire qu'on maîtrise, passons à la seconde étape.



CABLAGE DU MODULE D'ENTREE SUR L'ALIM :


Seconde étape, le câblage pour la future mise sous tension du bousin. On prend tout d'abord son alim (dont la cage a été enlevé pour plus de commodité) et on fait du repérage :


Nous avons, de droite à gauche sur la photo :

+12V : pin du +12V (bon ok c'est coupé sur la photo^^)
-5V : pin du -5V.
G : pin de masse.
G : second pin de masse.
+5V : pin de +5V.
FG : "Field Ground", ou Terre.
N : "Neutral" ou Neutre.
L : "Line" ou Phase.

Commençons déjà par relier l'alim au module d'entrée. Pour cela, on prends un bout de câble d'alim (tout possesseur de pc en a des trouzaines, et pourra donc en dépioter un) qu'on dénude des deux côtés ; en le dénudant on voit 3 fils :

- Un marron, c'est la phase.
- Un bleu, c'est le neutre.
- Un fil jaune avec liseret vert, c'est la terre.

Et c'est parti, on relie tout d'abord ces 3 fils sur l'alim (voir photo ci-dessus), puis on relie l'autre bout du câble au module d'entrée, comme sur la photo suivante, montrant le module vu de dos :



Voilà déjà une chose de faite. Ensuite, relier tous les fils venant du jamma et concernant l'alimentation ; donc à savoir les fils de +5V, -5V, Masse, +12V, à l'alim. On pourrait déjà mettre le supergun en route...mais on n'a pas encore la vidéo ni le son !


CABLAGE DE LA VIDEO ET DU SON :

En voilà une partie intéressante. Pour cette partie, et surtout pour le son, il y a quelques notions à respecter.

Voici tout d'abord, pour les impatients du premier rang, le schéma global de câblage :



Explications pour la vidéo :

Pour les signaux de couleur (Rouge, Vert et Bleu) il faut savoir, selon le jeu ou système qu'on utilise, que les télés encaissent plus ou moins bien le niveau du signal vidéo. Par exemple, un système mvs sortira nickel alors qu'un système cps2 pourra avoir les couleurs trop fortes et qui bavent. Pour palier à ce soucis, on intercalera des potentiomètres rotatifs de tableaux de 1 kohm entre le signal venant du jamma et la péritel, et ce pour les 3 couleurs. En général, on les laissera au maximum de leur course, et on baissera le signal des couleurs si besoin si on rencontre un système qui donne des couleurs trop saturées.

On câblera un fil sur le pin central du potentiomètre, et sur la pin de gauche (voir photo). Peu importe que vous câbliez le signal venant du jamma sur le pin central et le pin de gauche vers la péritel ou inversement, le potentiomètre n'est pas polarisé.



Une fois les potentiomètres câblés et fixés au boitier, on les raccourcira au dremel ou à la scie à métaux, et on les habillera avec des jolis boutons de couleurs :



En ce qui concerne le signal de synchro, on intercalera la résistance de 390 ohms.
En ce qui concerne le 12V, il est là pour deux raisons : d'une part pour permettre à votre tv de commuter en mode rgb (fil câblé vers le pin 16 de la péritel sur le schéma, en intercalant une résistance de 560 ohms) et également pour, dès que vous allumerez votre supergun, que votre tv passe automatiquement sur le canal auxiliaire (fil câblé vers le pin 8 de la péritel sur le schéma). Une fois que vous aurez câblé le fil pour le 12V sur le connecteur péritel, relier celui-ci à l'alim, avec tous les autres fils de 12V.
Pareil pour la masse, une fois que vous l'aurez câblé sur le connecteur péritel, la relier avec tous les autres fils de masse sur l'alim.

Passons au son, partie qui m'aura le plus fait chier (et encore, je minimise mes mots) lorsque "j'étudiais" la fabrication d'un supergun. Cette partie est délicate à cause de nos chères pcb. D'une part, le son "brute" sortant d'une pcb peut être très amplifié, et d'autre part la norme jamma impose du 8 ohms pour les hauts parleurs des bornes. De ce fait, brancher directement le son sur la péritel sans filtre peut être fatal pour l'ampli son de vos pcb.

On va donc intercaler un filtre audio, le sphynx, utilisé pour les autoradios, afin d'abaisser le niveau du signal de son venant des pcbs. Mais le sphynx est en 4ohms, hors il nous faut 8 ohms. C'est là qu'intervient la résistance radiateur de 4,7 ohms, en la mettant en série avec le sphynx, on obtient 4,7 + 4 = 8,7 ohms, ce qui est suffisant pour protéger de manière sûre l'ampli son des jeux, et de jouer en tout tranquillité.

95% des jeux arcade étant en mono, nous allons câbler notre supergun en mono. Il n'existe pas, à ma connaissance, de shmups qui sortent de la stéréo, les connaisseurs avisés pourront apporter leur pierre à l'édifice sur cet aspect. Pour ceux qui voudront câbler le son en mono/stéréo en utilisant le second canal du sphynx et mettre un switch pour basculer de l'un à l'autre, un tuto viendra.

Donc ! Câblons le supergun en mono. Comme sur le schéma, relier le pin HP+ venant du jamma vers la résistance de 4,7 ohms, puis relier la résistance au fil gris du sphynx, qui correspond à l'entrée audio "R+". Ensuite, relier le fil gris avec liseret blanc du sphynx ("R-") au pin HP- venant du jamma. Reste à relier le son à la péritel, pour cela on coupera le connecteur RCA rouge du sphynx, et on dénudera le fil. Vous verrez alors un fil très fin gainé rouge, il faudra le relier aux pins 1 et 3 du connecteur péritel femelle. Vous verrez également, en dénudant, du fil non gainé, il sera à relier à la masse générale du supergun, donc comme précédemment, à l'alim par exemple.

On peut d'ores et déjà mettre son supergun en route, et le voir tourner, et être fier de soi :



Que la lumière fut...It's aliiivveee !! "Mais...il manque encore les contrôles, diantre je ne peux pas jouir, euh jouer..."



CABLAGE DES CONTROLES ET BOUTON TEST/SERVICE :


Commençons par le bouton TEST/SERVICE, très utile pour les réglages internes des jeux. On prend son interrupteur 3 pôles momentané ON/OFF/ON, et on le câble de la manière suivante :


Ça, c'est fait.

Reste maintenant les contrôles des joueurs, les sticks et manettes neogeo étant au format d'un connecteur DB15, c'est royal. On prend donc ses deux connecteurs DB15 mâles, et on câble le tout de la façon suivante :



Le signal de +5V n'est pas forcément nécessaire, mais si vous utilisez des sticks cacahuète ou des manettes de neogeo cd, cela a son importance ; de toute façon ça ne mange pas de pain de le mettre. J'ai indiqué de relier le +5V au pin 4 du DB37 femelle, mais vous pouvez, comme on a fait jusque là, le relier à l'alim.

Vous voyez également que le stick NeoGeo a deux pins pour le bouton 4, on en utilisera qu'un seul.

Et voilà, les contrôles sont câblés, et le supergun est quasi fini !



On prendra un peu de temps, si on veut avoir un truc propre, pour ranger les fils soigneusement dans le boitier, en les groupant avec du ruban adhésif isolant, et en les fixant aux côtés du boitier. Pour le module d'entrée, je conseille d'isoler ses pins au ruban isolant également.



Le supergun est terminé, on peut s'amuser à faire des petits stickers pour indiquer tout ce qui se trouve dessus :





Et voici le moment venu de s'éclater grave...et non ! Ce n'est pas terminé ! AAAAHHH !!

Il convient, avant de jouer comme un petit fou, de régler le +5V de l'alim. Pour cela, on fait tourner le supergun à vide (sans jeu), on l'ouvre (attention, touchez seulement le potard de +5V, pas l'alim, sinon gare à vos fesses poilues ; je vous aurais prévenu) et on mesure au multimètre, sur le peigne jamma, la tension entre un pin de +5V et un pin de masse. On règle le +5V en conséquence avec le potard sur l'alim, et au plus près (4,97 ou 5,04 V c'est bon, pas la peine de chipoter à fond pour avoir 5,00 V pile poil).

Courage, c'est bientôt fini.

On recommence l'opération, mais cette fois avec un jeu de branché au peigne jamma. Si la tension est plus ou moins de +5V (comme précédemment, si la tension mesurée est de 4,8, on remontera un peu par exemple, pareil si la tension est un petit peu élevée, on baissera). Le réglage du +5V est à faire de temps à autres, surtout si vous avez des jeux/systèmes arcade différents ; certains bouffant plus de courant que d'autres. Il est primordial dans le sens où si vous envoyez une tension de 4,8V (voire moins) ou une tension de 5,2V (voire plus), vous risquez soit d'avoir des soucis de fonctionnement du jeu, soit de cramer votre pcb inestimable. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de le faire de temps à autres, pour vérification.

Bon, ça y est, après toutes ces heures (et ces jours !) passés à bricoler, on va pouvoir enfin jouer et profiter à fond. On sort sa tv crt, on branche son supergun, son stick NeoGeo, son jeu acquis à la sueur de son front, et on met tout ce petit monde en route, sur sa table basse de salon pourquoi pas, et nous, joueurs fébriles, on s'installe confortablement dans le canapé :




Je vous mets une nouvelle fois en garde par rapport à l'alim, ne la touchez pas lorsque le supergun fonctionne, ou alors juste le potard de +5V ! Egalement, votre boitier chauffera en cours d'utilisation, pas de panique, c'est normal, votre boitier ne sera pas en train de prendre feu^^. Si vous utilisez le supergun très intensivement genre 24 heures d'affilé, vous pourrez l'ouvrir légèrement pour l'aérer un peu, sinon laissez le toujours fermé.


BIG Remerciements : GC339 (Gamoover), Mpatard (NeoGeoFans). (L) Pour leur aide et pour tout ce qu'ils m’apprennent.


Dernière édition par goji' le Mar 2 Oct - 9:13, édité 2 fois
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Re: Fabriquer un supergun : exemple

Message  NeoNico le Mar 3 Avr - 13:33

Super tuto merci Goji
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Re: Fabriquer un supergun : exemple

Message  DracoeL le Lun 24 Sep - 14:25

Quelques remarques en regardant ton tuto Goji' :
-les potentiomètres de tableau ont augmentés Razz
-peut-on envisager de mettre un potentiomètre sur la synchro? Afin de pouvoir jouer sur la synchro de jeux en ayant une soit trop faible soit trop forte?
-dans le cas d'une alim PC, ou du déport d'un bouton, quel type de potentiomètre faudrait-il mettre pour régler le +5V?
EDIT : en fait j'ai la même alim que toi, mais si on déporte le potard on ne peut pas mettre de bouton chromé dessus ^^.

Par avance merci :o)


Dernière édition par DracoeL le Lun 24 Sep - 15:30, édité 1 fois

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Re: Fabriquer un supergun : exemple

Message  goji' le Lun 24 Sep - 14:48

Les potards ont augmenté de prix ? Ouille, déjà qu'ils étaient pas vraiment donnés XD. Tu peux prendre des potards de même valeur moins chers en plastoc, moi je prends ceux là car j'aime la qualité et la robustesse . Prends bien des potards linéaires (signalés par "LIN").

Pour la synchro, je ne sais pas s'il y a un intérêt de mettre un potard. La résistance est toujours mise pour atténuer un peu le signal (quoique certains ne mettent même pas de résistances du tout et ça fonctionne. Je veux bien l'avis de Ryugay sur ce point, même si un potard, je pense logiquement que ça fonctionnera, il faudra juste que tu joues sur sa valeur.

Et pour le potard de déport, je ne sais pas quelle valeur optimale il faut prendre, Ryuchou saura nous dire aussi^^.
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Re: Fabriquer un supergun : exemple

Message  DracoeL le Lun 24 Sep - 15:13

Ceci le ferait? (radin inside, j'voudrais bien mettre plus mais Patard me pompe toute ma tune avec ses soit disant Douanes ... )
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1040_6000&products_id=23840

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Re: Fabriquer un supergun : exemple

Message  goji' le Lun 24 Sep - 15:18

Oui ça ira très bien.
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